В среднем же ширина траншей может быть такой:

Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке. Более точно расстояние между саженцами в рядах для лиственных пород для создания свободнорастущей изгороди можно определить с учетом высоты выбранных растений следующим образом: 

 

 

2. Если выбран среднерослый кустарник
(пузыреплодник калинолистный, слива колючая и растопыренная, карагана древовидная, дерен белый, барбарис амурский, шиповник иглистый, спирея дубровколистная, чубушник венечный, арония черноплодная, смородина золотистая и альпийская), - изгородь можно делать как однорядную, так и двухрядную.

При однорядной посадке расстояние между растениями 0,5-0,8 метра, а при двухрядной посадке - 0,7-1,0 метр. Расстояние между рядами 0,4-0,6 метра. 

 

3. Если выбран низкорослый кустарник
(кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, кизильник многоцветковый, снежноягодник белый, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, шиповник даурский и шиповник морщинистый, спиреи Дугласа, средняя и японская, лапчатка кустарниковая), - возможна однорядная, двухрядная и трехрядная посадка изгороди.

При однорядной посадке расстояние между растениями - 0,4-0,5 м в ряду, при двухрядной и трехрядной посадке расстояние в ряду - 0, 25 - 0,4 метра, а между рядами - 0,3-0,4 метра. 

 

4. При создании бордюров используются карликовые сорта и формы следующих растений: спиреи сортов "Little princess", "Golden princess", барбарисы: "Kobold", "Atropurpurea nana", "Aurea", чубушники: "Карлик", "Гном". Высаживаются они в изгородь с расстоянием в ряду 0,25-0,3 метра. 

 

Конечно, это только примерные схемы посадки, которые должны корректироваться для каждого вида растений, исходя из особенностей будущей изгороди. Например, для стриженых изгородей из хорошо поддающихся стрижке кустарников (кизильника блестящего, караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой и альпийской, барбариса обыкновенного и Тунберга) схема посадки может быть уплотнена. Высаживаются 4 растения на погонный метр. 

 

В данном случае растения сажаются в один ряд, без какого-либо уплотнения. Чтобы достичь наиболее эффектного и декоративного цветения, растениям нужно дать достаточно жизненного пространства для питания и развития. 

 

Для создания цветущих изгородей можно использовать следующие растения:

Нелохие колючие цветущие изгороди получаются из яблони Саржента. 

Растения для создания цветущих изгородей высаживаются через 1 -2,5 метра. 

Теперь разберем особенности создания изгородей из хвойных. Схемы посадки и здесь зависят от породы и от того, какая изгородь нужна: свободнорастущая или стриженая. 

 

Для свободнорастущих хвойных  изгородей можно использовать:

Из традиционного русского дерева можно делать изгородь несколькими способами: формованную, т.е. стриженую изгородь в виде сплошной зеленой стены; можно, наконец, использовать линейную посадку взрослых растений с низкопосаженной кроной, т.е. с ветками, идущими от основания ствола. Получится та же зеленая стена, только сделанная другим способом. 

Для шпалерной изгороди можно купить уже сформированные в питомнике взрослые деревья и высадить их на расстоянии от 3 до 3,5 метров. Этот способ очень заманчивый, но самый дорогостоящий. Каждое дерево-шпалера формируется в питомнике годами и стоит больших денег. 

Формованные или стриженые изгороди из липы можно создавать также несколькими способами. По классическому методу саженцы высотой 0,8-1,0 метр высаживаются на расстоянии 0,5-0,8 метра в два ряда в шахматном порядке. Заглубление корневой шейки в этом случае не опасно: липа легко дает корневую поросль, что при выращивании изгороди даже приветствуется. Чтобы изгородь получилась плотной, саженцы после посадки нужно срезать на высоту 15 см для активизации процесса побегообразования. 

 

Чтобы ускорить время создания полноценной изгороди из липы, можно рекомендовать еще один способ, при котором в посадочные ямы сажаются растения 10- летнего возраста с интервалом 1-1,5 метра. После посадки деревья спиливают, оставив пенек высотой 7- 10 см. Спил замазывается садовым варом. 

 

Спустя 10-12 дней начинается активный рост поросли от пня. Эта поросль в дальнейшем формируется стрижкой. Таким образом, за 3-4 года удается получить вполне декоративную плотную изгородь. Пенек можно присыпать землей, хотя со временем он скроется под перепревшим опадом. Разросшаяся поросль вскоре образует собственную корневую систему. 

 

Для третьего вида изгороди из липы необходимо правильно подобрать сорта липы мелколистной, дающие очень низко от поверхности земли разветвления. Отлично подходит сорт из немецкого питомника "Typ Lappen". Высаживать такие растения нужно на расстоянии от 3 до 5 метров друг от друга. 

 

 

 

К подготовке почвы относятся с особой тщательностью.

 

1. Вдоль линии живой изгороди шнуром размечается и выкапывается траншея заданной ширины и глубины или посадочные ямы. Дно траншеи или ямы рыхлят на глубину 15 см. 

 

2. Если имеется избыточное увлажнение, то делается локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень - не употреблять! 

 

3. На дно траншеи сбрасывается верхний слой почвы, который был срыт при копке траншеи.

 

4. Засыпается траншея плодородной смесью, состоящей:

 

из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта;

из одной части - некислого черного торфа;

из одной части - речного песка. Добавляется также 100-120 гр суперфосфата на 1 кв.метр.

 

5. Саженцы сажают в слегка увлажненную почву. Если растения с открытыми корнями, их перед посадкой окунают в глиняную болтушку, чтобы корни не высыхали. Очень длинные и мертвые корешки обрезают. Если посадочный материал доставлен на участок в контейнере, необходимо тщательно расправить корни перед посадкой. 

 

6. После посадки саженцы обрезаются. В зависимости от их состояния и размера, применяется различная степень обрезки. Растения можно резать либо на "пень", либо оставить стволики высотой 15-20 см, либо только немного укоротить однолетние приросты. Обрезка необходима для получения хорошо ветвящихся кустов. 

 

7. Место посадки должно быть хорошо утрамбовано и полито. 

 

8. После полива землю мульчируют торфом, щепой или корой. 

Дальнейший уход за посадками сводится в основном к правильной обрезке стригущихся изгородей.

 

Профиль будущей изгороди может быть любым. Чаще всего это прямоугольник или трапеция. Нельзя допускать, чтобы верхняя часть изгороди была шире нижней. В этом случае верхние ветки затеняют нижние и изгородь оголяется снизу. Особенно это касается караганы, боярышника и кизильника. Они светолюбивы и при этом быстро растут. В результате быстро отрастающие побеги в верхней части изгороди  затеняют и загущают нижние. Это происходит не так стремительно, если изгородь хотя бы незначительно (  15 см  на каждые 2 м высоты.) сужается кверху. Профиль с плоским верхом (прямоугольный, трапецевидный) приходится стричь довольно часто. Рост побегов в этой плоскости более интенсивен, чем по бокам. У треугольных или полусферических в сечении  изгородей побеги развиваются равномерно по всей поверхности, а задержка в стрижке не сказывается значительным образом на внешнем виде изгороди. 

 

Лиственные растения необходимо обрезать в первый год после посадки. С хвойными необходимо год-два повременить. У лиственных, посаженных осенью, ранней весной срезают существенную часть побегов. Растения с открытой корневой системой  обычно на ½ длины побега, контейнерные-на 1/3 длины побега. Это касается большинства видов и форм барбарисов, кизильников, снежноягодников, слив, боярышников. Если изгородь посажена весной, обрезку проводя ранней весной следующего года, так как растениям для образования корневой системы потребуется достаточно большая листовая масса, которой не будет, если сразу обрезать побеги. На этом первый этап обрезки заканчивается, но не заканчивается процесс формовки.

 

Цель второго этапа обрезки  - увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди до того, как она достигнет нужной высоты. Обычно такое основание начинают формировать со второго года жизни изгороди ежегодными обрезками до 4-5 раз в год в течение 2-3 лет.

 

После того, как основание сформировано, начинают поднимать изгородь по высоте, не забывая о регулярной стрижке с боков.  При этом растение стригут по мере необходимости. Несколько раз за сезон (с мая по октябрь) приходится стричь сливы и боярышники. Два раза в середине лета (июль-август) и осенью (октябрь) требуют стрижки барбарисы, туи, кизильтики, снежноягодники, можжевельники. Растущие вверх побеги обрезают  до тех пор, пока отрастающие после стижки боковые побеги не сложатся в этажи, которые образуют изгородь нужной высоты. После окончания формовки останется только регулярно стричь изгородь с боков и по верхней кромке.

 

 

 

Сочетание с поливом внекорневых подкормок и применение стимуляторов роста. Удобрения и стимуляторы растворяют в воде. В качестве стимулятора хорошо зарекомендовал себя гетероауксин. Для кустарниковых изгородей рекомендуется 0, 002% раствор из расчёта 5 л на одно растение. Для изгороди из деревьев 0,004% раствор из расчёта 30 л на одно дерево. Растворы удобрений обычно применяют со второго года. В начале вегетации мочевина (1 г на 1 литр воды). Позже-в фазе полного развёртывания листьев-0,5 % раствор суперфосфата, 0,4 % раствор хлористого калия или раствор полного минерального удобрения. Кроме внекорневой использую традиционный способ подкормки. Перед распусканием почек и в период интенсивного роста побегов - азот. В период интенсивного роста корней-июль-август-фосфор и калий. Не стоит забывать и про органическое удобрение: подойдет перегной и компост.

 

Автор статьи: Казарова Светлана Юрьевна - преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин, научный сотрудник БС МГУ, доцент, к.б.н.